香水的演進與名牌

作為香水文化的締造者，香水製造商們總是竭盡全力地創造時尚生活中人們所夢想要的香水，滿足人們對自身品位和文化層次的追求願望。

在很久以前，製造香水被人認為是非常浪漫卻高深的學問，這門學問起源於法國，稱作芳香學。當時，人們發現脂肪可以吸取香味。就像現在如果我們把一塊黃油和菠蘿放置在冰箱內，黃油就會吸收菠蘿的香味而變得香起來。

芳香學的方法，也就是把脂肪在一塊塊玻璃上抹均勻，再將這些玻璃塊放置在木製的框架上，周圍灑滿鮮花，花朵每天都要不停的更換，不能有點枯萎。這樣換了許多次後，這些脂肪顏色逐漸變深也漸漸飽和起來，便將它們從玻璃盤中移出倒在機器中攪動，攪碎後加入酒精，大約放置一個禮拜，香味就幾乎轉移到了酒精中，再將這些酒精收集起來，便形成了香水的雛形，剩下的脂肪可以加工成香膏。

用這種方法可以製作出各種味道的香水，井可以將其中的幾種香精混合起來，在密封避光的地方保存一年左右，幾種不同的香味就會變得合諧而穩定起來，這個儲存時間不能縮短，否則質量就得不到保證。在製作香水的過程中，最重要的一步是加入穩定劑，它能夠使酒精減少揮發，在一段相當長的時間內保持香味，在古代的時候，人們就開始用香貓香、麝香與龍涎香這三種昂貴的原料來作為穩定劑，直到現在，這三種定性劑仍然是很優秀、常用的香水配製原料。

今天，製作香水的方法仍然沿襲了這種做法，只是這個過程更加高效而精確，選用高質量的溶劑運用萃取與蒸餾的方法提取高純的香精，這些香精油和製作原料在市場上隨時可以買到。現在，香水已不再那麼神秘，每個人都可以加入製作香水的行列，當然，要成為一名超級香水鼻可是要精通好多的學問才行。

現在，大多數專業的香水師都是在專業院校中學習過香水制藝術的。比如著名的設在格拉斯的紀芳丹若勒香水學校。那裡設置了一系列的課程，包括現場的實驗和在企業做一段時間的實習學徒，學習時間需要6年。過去的慣例是，從事香水業的「鼻子」們（因為香水業需要級敏銳的嗅覺，所以香水師被稱為「鼻子」，大多數是男性。傑曼妮?賽尼爾在那裡是個少有的例外。不過現在已經有很多女性位於香水業的頂尖位置，而且男女的比例幾乎要倒個了。

製造新型香水是香水師的最高藝術，但是他們還有更實際的責任。比如當某種原料用完的時候，使用代用品重新配比以保持香水長久的銷勢。香水師也必須使新的成分和原來的成分混合無間，這樣就不會受植物減產和原料缺乏的威脅。當前，幾乎所有的香水師都為一到兩個大型的香水製造企業服務，那些有自己的製造和銷售網絡的人除外，比如尼古拉和伊莎貝爾。只有幾個超級香水企業比如嬌蘭、夏奈爾和帕圖等有自己專用的「鼻子」，而且他們一般都不會改變自己的從屬關係。當然也有例外，比如調製過「洛卡斯夫人」和「古馳1號」的羅伯特）。

隨著對香水要求的明朗化，製造公司，有時是不止一個公司就開始進行流程化的處理，諸如提供樣品，討論變化方案，直到最後敲定並選擇一位香水師來具體負責調製工作，等等。

香水師面前的桌子上面滿是裝著精華油和化學合成物的瓶子。他要在其中挑選新香水的原料。也許要花好幾年的時間來體驗數百種香味，從而得到一個配方。一種香味可能對另一種香味構成影響，怎樣使某一種香味變得明顯，或者保證一種原料不要蓋過另一種的效果。最終產品可能隱含了香水師自己慣有的風格，比如特別喜歡用某種成分，或者偏愛某種配方的比例，因此往往會有招牌式的痕跡。但是壓倒一切的準則是要符合客戶提出的要求，而這些要求有時是相當難以滿足的。

這方面的故事有很多。例如美國的一個性格古怪的百萬富翁要求歐內斯特達爾多夫調製一種香水，能讓人聯想到在香檳酒里沐浴，令歐內斯特啼笑皆非。現在這種香水在市場上還有賣，並且在某種宗教儀式中派上了用場。

當弗敏尼斯公司的雅克.卡佛里爾接到三宅一生第一款香水的定單時，客戶要求是香水的氣息要像新鮮的水一樣清新。雖然香水師對能否滿足這一要求並沒有足夠的自信，但是「一生之水」後來確實成了最暢銷的香水。快速地調製出香水是不可能的，只要嗅幾次，鼻子就遲鈍了。所以在一種香味和另一種香味之間，可能要經過幾小時甚至幾天的時間間隔，才能再次測試。測試香味的留存能力要用到科學的分析法，客戶有時會自己組織測試小組覆核，或者做進一步的檢測。這樣，推出一款香水，把它送進市場的過程也許要持續數年，可不是一蹴而就的事情。不過現在也很少有像考迪的「吸引」那樣拖沓的例子了。那款香水為了力求完美，花了整整 5年的工夫。不過還有更過分的，嬌蘭推出「愛之歌」竟然準備了7年的時間。

整個香水工業對味道強烈的香油持一種謹慎的態度，香水的成分必須符合國際通用的環保和健康方面的標準，很多原料，包括一些化合物，在沒有做化學方面的限制之前，都不能使用。有些還要用其他的代用品，因為在那些原料中發現了有毒的跡象。很多香水師都在從事這一類的工作，或者為香皂、浴液、空氣清新劑中的香味劑提出專業化的建議，這些工作往往更加繁重，比調製「迪奧之魔」和「光陰的味道」這樣的新品香水的任務要繁忙得多。在國際市場上，推出一款新香水是一種困難重重的商業行為，一般需要有細緻的市場調研和堅實的財力支持做後盾。香水的類型和價格，是在最初的步驟就決定了，而且可能在「鼻子們」介入此事之前就已經決定了。銷售價格必須確定，廣告和市場推廣的費用也必須確定，代表香水類型的形象要得到一致的認可，最要緊的是要設計一個合適的瓶子。令人驚奇的是，整個計劃的啟動往往是從香水的名字開始的。

專業的香水師會對香水這種混合液體的配比極盡精細之能事。大多數香水包括50—100種成分，有的還會更多，200種也很常見。喬治歐.比弗利山的 「翼」牌香水就號稱有621種成分。另一款「紅」則有近700種。這些成分中，最主要的部分是化學合成物。有些可能會來自植物，而更多的來自焦油、凡士林和其他更匪夷所思的材料。

每種成分的用量必須得到精密的控制，在科技高度發展的現代，電腦等新技術被運用來精確地控制和存儲香水原料。這些技術為大工業生產提供了很好的前期準備工作。

製造香水的第一步是要準備很多種類各異的精華油，有些品種可以用較長的時間提煉，有的卻要在極短的時間裡完成。比如生長在東南亞的香油樹花就必須在特定的時間內採摘並立即著手革取。因此萃取的設備就設在香油樹的周圍，蒸餾後的產品立刻被存儲進大缸。香水師在現場得到革取物或者向當地的批發商和其他二手公司購買原料。

下一步，根據那些「鼻子」提供的配方，將所有用到的成分混合到一起，這需要花幾個星期的時間。再用酒精稀釋那些混合物，達到預先設計的濃度。最後儲存在一個銅製的容器里，使其香味更加醇厚。然後才是裝瓶和等待面世的最後環節。

制香業現在是大規模生產的行業，香料不僅用在香水上，而且擴展到包括洗浴用品的家居用品上，還被廣泛運用在調味料上。香味撲鼻的菜餚顯然會刺激食慾，而香味劑的原料可能正是香水用的原料呢。有很多大公司在全球很多國家都有分支機構。他們銷售香水和食用香味劑，與較小一點的公司一起，給大多數香水師提供了就業機會。但是還有一些香水師是游離於主流的水工業之外的。他們用少量的工人以傳統的方法製作香水，並且在自己的鋪子裡銷售，產品還包括其他一些品種的東西。從他們那裡可以得到相當珍貴的產品；用龍涎香和沉香木製作的香水；為少數人的口味特別調製的香水和一些有特殊效果的香水；還有為鑑賞家們特製的香水，其中如貴德香水公司的約翰?柏里就國為英國作家巴巴拉?卡特蘭德度身定製了「浪漫之香」。這一類的香水絕大多數依賴於天然原料。從店堂的環境和氛圍上看，非常接近嬌蘭早期推出的第一款香水S的格調，那是為了某一次晚會而推出香水。香水的調製由此升華到一種藝術境界。